VEREDA DE LA ESTRELLA - CABAÑAS VIEJA

Hace un par de semanas nos hicimos este senderito, es uno de los más conocidos de Sierra Nevada, destaca por su frondosidad en algunos tramos y por los arroyos que la atraviesan en esta época de deshielo; uno de los grandes atractivos de esta salida son las vistas que a lo largo de la senda se divisan desde el Valle del Guarnón, nada más y nada menos que la Alcazaba y el Mulhacén.

La Vereda de la Estrella fue construida en 1890 para servir de vía de comunicación con las minas de galena y pirita de la cabecera alta del valle del Genil. Hoy, ya cerradas y derruidas, permite a los caminantes adentrarse en la ladera norte de Sierra Nevada.

 

"El Abuelo"

           No muy lejos del inicio de la ruta veremos, sobre un murete al borde del camino, un castaño centenario conocido como “El abuelo”, siguiendo nuestro camino, una hora y pico después, el camino gira inesperadamente y nos ofrece unas magníficas vistas de la “cuerda de los tres miles”, las más altas cumbres de Sierra Nevada: La Alcazaba (3.364 m.) y el Mulhacén (3.478 m), ante esa vista te haces muy pequeño.

 

Alcazaba(izquierda). Mulhacen (derecha)

           Con la vista en la retina, iniciamos una fuerte subida que nos lleva a Cabañas Viejas donde llegamos sudorosos y bastante cansados, paramos y tras descansar y tomar el pequeño refrigerio que cada uno acostumbre, yo tomo fruta, generalmente uvas, iniciamos el descenso que nos lleva al punto de partida muy cerca del pueblo de Guejar Sierra.

 

Cabañas Viejas

           La vegetación que ha dominado a lo largo del trayecto han sido robles, quejigos, almendros, castaños,…. No hemos visto muchos animales, el calor comienza a pegar y estos se suelen esconder, a pesar de ello pudimos ver unas cuantas cabras monteses, dicen que hay aves, entre ellas águilas reales, no vimos ninguna.

 

Sendero de regreso.

           Llegué a casa agotado y con estas fotos que acompañan la entrada, seguro que volveré a repetir esta senda y será la tercera vez que la haga.

Perfil del sendero:

Distancia: 14,2 Km

Duración: 5 horas:

Dificultad: Media.

Desnivel: 400 m.

Altura máxima: 1.748 m.

SENDERO CABO DE GATA

         Llevaba un tiempo que no realizaba una entrada sobre nuestras rutas senderistas, hoy voy a plasmar una que realizamos hace unas semanas, para ello, nos trasladamos desde Granada a la provincia de Almería a un lugar tan privilegiado como es el Cabo de Gata.

         El recorrido no era muy largo, tan solo de 13’2 km, siendo el sendero circular partiendo del conocido pueblo de San José,  contaba con un desnivel de 340 m.

Playa de los Genoveses

                   En varias ocasiones había estado en la Playa de los Genoveses, pero nunca la había visto desde la perspectiva que muestro en la foto, fantástica ; también aprendí algo de historia, el  origen del nombre proviene de la invasión de un ejército cristiano que apoyaba a Alfonso III y liderado por la República de Génova en su lucha contra los musulmanes en la que los genoveses tuvieron un intervención importante, consiguiendo con ello redes comerciales por todo el Mediterráneo al tiempo que le pusieron nombre a una de las playas mas bonitas de España.

Pequeñas calas a nuestros pies 

Una de las muchas cuestas para ver los acantilados.

               Durante el trayecto observamos una serie de dunas fijas y móviles en las que crece una vegetación como es el barrón, las algodonosas o plantas halófitas adaptadas a un medio salino. El terreno alternaba superficies rocosas y arenosas, la zona por la que caminábamos es un Parque Natural en el que abunda la fauna marina, pero no era ese nuestro objetivo; aunque hacia buena temperatura, alguno se mojó los pies, el agua no estaba para hacer tonterías.

El grupo tomando un descanso.

Pequeña cala del Parque 

                   Se notaba que no estábamos en temporada turística, en el pueblo de San José todo se encontraba cerrado, aprovechando que había un pequeño bar en el pueblo, repusimos fuerzas con unas cervezas y un buen plato de pescado, retomamos la vuelta hacia Granada con las pilas bien cargadas gracias a un magnífico paisaje, y a unos pulmones bien cargados de aire limpio. 

SENDER0 PRADOLLANO- MONACHIL

Pradollano (Sierra Nevada), al fondo el Pico del Veleta.

         Con esta ruta de 23 Kilómetros con salida en el Parque Nacional de Sierra Nevada a más de 2.200 metros de altura, se ha concluido la temporada de senderos. Ha sido una ruta larga, la más larga de todas, con mucho calor, fuertes descensos  y algún pequeño accidente, el punto de llegada se encontraba a poco más de 700 metros sobre el nivel del mar.

Regato con agua.

Nuestra salida comenzó en Pradollano, el Pico del Veleta se encontraba encima de nuestras cabezas 1.200 metros más arriba, aún se pueden divisar algunos restos de nieve que conforme avance el verano desaparecerán.

El parque, por esta zona, carece de arbolado, la altura, el frío, la nieve y la escasez de lluvia en verano  hace que cualquier ser vivo que la pueble sea duro y resistente, según la información que se nos ofrece del departamento de Medio Ambiente hay 66 especies vegetales vasculares endémicas, lo cual representa la mayor biodiversidad de toda la Península Ibérica y una de las mayores de Europa, entre ellas se encuentra, la estrella de las nieves, la amapola de la sierra, la violeta de Sierra Nevada y la manzanilla de la sierra son las más conocidas. En altura aún se ven algunos “pegotes” de nieve, los regatos comienza a traer poco agua, ya ha sido filtrada por la tierra, ahí tenemos los granadinos nuestra reserva permanente del liquido elemento esencial para la vida y que nos salva de las sequías periódicas. 

Vista desde el inicio de la salida

Hacía calor y los animales estarían a salvo de él, en este Parque Nacional, existen más de ochenta insectos endémicos. Los condicionantes de la alta montaña le dan a estos animales unos caracteres específicos: son en general de color negro, tienen el tegumento duro y han perdido la facultad de volar; según bajábamos vimos algunas mariposas y ninguno otro “bicho” digno de mencionar, aunque siempre te queda la esperanza de ver alguna cabra montés, cosa que si ha ocurrido en alguna que otra marcha.  

         Seguimos bajando con pendientes, algunas de ellas, muy pronunciadas, conforme lo hacemos, la vegetación se hace de mayor porte en la zona llamada Collado de Matas Verdes, donde las vista hacen al ser humano muy pequeñito.

            Las ganas de coger alguno de los olorosos arbustos de camino son grandes, las ordenes son tajantes, no se recoge nada salvo la fragancia que emiten, en el Parque Natural, está terminantemente prohibido salvo que nos queramos llevar una buena multa, una pena, nos topamos con arbustos como el enebro, torvisco, agracejo, majuelo acebuche y madreselva que llenarían de fragancia cualquier piso y engrandecerían un guiso casero o se haría una magnífica infusión con tomillo, te de la sierra, manzanilla real (Artemisia granatensis) o mejorana.  

Tomando un respiro tumbado en la hierba.

               Tras una agotadora caminata de 6 horas llegamos al pueblo de Monachil, fin de la ruta y de despedida de compañeros, aunque la despedida se hará el próximo viernes tras un cena en uno de los restaurantes próximos a la ciudad de Granada. Hay que despedirse a lo grande como son los caminos que hemos recorrido.

Perfil de los 23 kilómetros de marcha. Salida 2000 m. Llegada 750 m.

CAMINOS PEQUEÑOS

Soy senderista y  sobre senderos  he realizado varias entradas. Hoy, un día nublado, tristón y sin mucho que hacer por mi parte, me ha dado por filosofar sobre ellos y hacerme algunas preguntas, ¿porqué los senderos discurren junto a árboles, junto a piedras o sobre el fondo de verdes o áridas lomas?, ¿porqué van por un lugar y no por otro?, ¿quién dibujó su trazado?, ¿quién fue el primero que los pisó?, ¿cuándo ocurrió?, ¿hay algún sendero que no lleve a ningún lugar? –hasta ahora no he visto ninguno-, ¿existe algún sendero que lleve a un claro de un bosque que solo se encuentra cuando uno se pierde?, perderse en un sendero, en un bosque me lleva a otra reflexión que me confirma que, quien se pierde encuentra, lo inesperado; la experiencia se adquiere en los caminos más largos e insospechados y no en la placidez de las autopistas o autovías.
      Los senderos son pequeños caminos que si no se utilizan terminan muriendo como el amor. 

SENDERO “SAN MIGUEL BAJO-SACROMONTE

          

Vista de la Alhambra desde el Sacromonte. Foto: María Teresa (mi esposa)

    Este domingo ha comenzado la temporada de senderos 2013-14, se ha iniciado con una ruta sencilla y urbana en la que se ha buscado las mejores vistas de Granada; por todos los lugares del sendero hemos visualizado otra perspectiva de la Alhambra y apreciar la dejación en la que se encuentra sumida, gracias al Ayuntamiento,  las famosas Cuevas del Sacromonte.

Abadía del Sacromonte. Foto: María Teresa

La ruta la han titulado: “SAN MIGUEL BAJO- SACROMONTE”, son unos 8 kilómetros de subidas y bajadas suaves que hemos recorrido en poco más de dos horas y media, con parada y fotos incluidas.

        

Se inició la marcha en la Iglesia de San Miguel, corazón del Albaycín, esta Iglesia fue construida sobre una mezquita entre 1528 y 1539, aun conserva el aljibe del siglo XIII, desde aquí nos dirigimos hacia el Sacromonte o monte Valparaíso, situado en la zona oriental de la capital desde donde podemos apreciar el Río Darro y unas magníficas vista de Granada y la Alhambra.

 

Fachada de una cueva del Sacromonte. Foto: María Teresa

          Es en el Sacromonte donde se encuentran las famosas cuevas, fueron habitadas desde el siglo XVI por los musulmanes y judíos expulsados de sus hogares; más tarde lo fueron por los gitanos, hoy, muchas de ellas, son ocupadas por personas sin hogar. En nuestra ruta nos topamos con la Abadía del Sacromonte fue construida como centro religioso en el siglo XVII al encontrarse en sus cuevas, según cuenta la tradición, las reliquias de los discípulos del Apóstol Santiago así como unas placas de plomo escritas en árabe, relatan el martirio de San Cecilio – Patrón de Granada- San Tesifón y San Hisicio, estas 22 placas encontradas, son conocidas como los libros plúmbeos, tras múltiples estudios de estos plomos, incluso en el propio Vaticano, se ha manifestado que es un intento más de cambiar la historia y eso que estamos a finales del XVI.

Libros plúmbeos. Imagen Google

       Al ser una ruta circular, volvemos a nuestro lugar de partida donde nos esperan los coches para volver a casa y darnos una reconfortante ducha.  

CIRCULAR VALLE DEL RÍO MONACHIL (LOS CAHORROS)

Recorrido por el Valle del Río Monachil y Los Cahorros

Hemos comenzado la temporada de senderismo dándonos un buen paseo de 12 Km. con un desnivel que va desde los 800 m. a los 1400 m. en la parte más alta, siendo el lugar de nuestra caminata uno de los ecosistemas más exclusivos de la Penibética.

Bordeamos el estrecho valle del  río Monachil que  nace en las altas cumbres a 3.000 m. de altura donde forma borreguiles de alta montaña, baja formando barranqueras y, en algunos puntos, enormes cortados, bajo los que discurre de forma rápida, próximo al pueblo se encuentra un paraje denominado Los Cahorros, espacio convertido en una de las mejores escuelas de escalada de España.

Vista desde el Castillejo ( 1236m) de Monachil  y Granada 

 Destaca este recorrido por la presencia de una alta  biodiversidad.  La flora existente es amplia, los olores del tomillo nos acompaña casi todo el camino, pero podemos ver Majuelos, Nogales, Almendros, Esparto, Granados, Membrillos…. En cuanto a la fauna pudimos intuir, por sus huellas y restos depositados en el suelo a, jabalíes o cabras monteses, los disparos de cazadores nos hacían adivinar que es una zona de conejos y de otras especies menores. Las vista como su impresión en nuestras cámaras fotográficas  nos alegró la fuerte subida y las abruptas bajadas,  por unos senderos, donde en algún caso no era de  más de 50 cm de ancho y unas barranqueras que  te “los ponían de corbata”, no se podía dar ningún traspié y para mi desgracia lo dí, por suerte no pasó nada.

Una de las subidas por el llamado Camino de los lecheros, según los lugareños es una zona por la que transitaban los burros para recoger la leche de las cabras de los pequeños cortijos que existían por la zona, cortijos que hoy no existen o están abandonados. 

Vista de la solana, hay que llegar al sendero serpenteante que se ve al fondo del barranco.

Estrecho sendero a la izquierda; a la derecha un cortado utilizado por los montañeros como zona de escalada.

Descendiendo por la solana dirección a Monachil

        Aquí nos tenéis en el puente de las chorreras, casi final de recorrido,  abriendo camino con mi esposa, creo que fue en  uno de los pocos lugares donde así ocurrió,, lo normal es que estuviéramos en el furgón de cola, yo el último y ella tirando de mi.

         Esta pequeña crónica del recorrido la escribo tres días después de este magnifico paseo, que duró como cinco horas, eso si, no voy a negar que tengo unas “agujetas” en lugares insospechados de mi amplia anatomía.

        

         Seguiremos contando otros recorridos, la temporada acaba de empezar. 

SENDERO ITRABO – ALMUÑECAR

La temporada de senderos ya está concluyendo, solo nos queda una marcha nocturna a realizar el próximo mes, de este modo, evitaremos lo que hemos padecido en este recorrido debido a la humedad del aire dada la proximidad al mar; a causa de ello, una ruta que ha sido fácil algunos la han padecido,  la llegada es en Almuñecar, el pueblo más importante de la Costa Tropical y de los más  antiguos del Mediterráneo habiendo sido habitado, entre otros, por los Fenicios, Romanos y Árabes cuyos yacimientos se encuentran presentes en el pueblo.

 Comenzamos en el pueblo de Itrabo a una altura de 390 m, siguiendo un sendero que se encuentra en una cresta de la Sierra de los Guájares lo que nos permite visualizar, a pesar de  la calina que viajó con nosotros hasta el final, el magnífico panorama que se intuía entre las nubes. El recorrido transcurre entre dos valles, con un microclima tropical donde se dan cultivo de esa índole: chirimoyos, aguacates, mangos, guayabas,… al fondo, siembre el Mediterráneo entre brumas. Tras dos horas y media de camino y alguna que otra fuerte pendiente llegamos a Almuñecar  enclave Mediterráneo que ha visto pasar por sus tierras  gran variedad de culturas, en el año 755 Abderramán I, fundador del Califato de Córdoba desembarcó en estas playas hoy plagadas de turistas tanto locales como foráneos.

Una vez en Almuñecar unos nos fuimos a hidratarnos con unas cuantas cerveza y una magníficas tapas de pescado, otros a refrescarse dándose un baño en la playa hasta que llegó la hora del almuerzo en uno de los múltiples “chiringuitos” existentes. 


Todo lo aquí contado: transporte de ida y vuelta desde Granada-Itrabo-Almuñecar-Granada, la marcha con sus monitores, observar un bello paisaje, una camiseta deportiva –regalo de la mancomunidad-, más la comida, todo ello por 18 €  ¿Qué más podemos pedir?.

Como os decía ya solo queda una marcha nocturna que espero impacientemente, hace tiempo que no veo un cielo estrellado, la polución de Granada lo evita, estoy como los niños en el día de Reyes. 

SENDERO TREVÉLEZ A LOBRES

Castillo de Lanjarón

Nos dirigimos a la Alpujarra Alta, pasamos por pueblos emblemáticos como son los de Lanjarón conocido por sus aguas pero no menos por su castillo que guarda gran cantidad de historias sobre  batallas entre moros y cristianos; cruzamos Orgiva que, con poco más de 5.000 habitantes, es el pueblo más poblado de toda la zona.

Tras dos horas de autobús desde Granada por una carretera de montaña plagada de curvas, nos adentramos en las Alpujarras y en el Parque Natural de Sierra Nevada, llegamos a Trevélez punto de partida de nuestra salida. Con una breve parada para desayunar, podemos ver la arquitectura de la zona, casas encaladas y tejados en terraza (ver foto), donde, según temporada, los frutos de la tierra se dejan secar en ellas, aportando un gran colorido, junto con sus turísticas y coloridas tiendas de jarapas y de jamones.  

Tienda de jarapas en Trevelez

Secando jamones en un bar de Trevelez

 El senderos lo iniciamos en el pueblo más alto de la Península Ibérica a 1450 metros (la parte baja del pueblo), la parte alta se encuentra a 1.650 m. atravesamos el Río Trevélez (Foto) y subimos hasta los 1800 m. a lo largo de 5 Km., para descender durante otros 5 Km., hasta llegar a los 1200 metros sobre el nivel del mar en el pueblo de Lobres.   

La vista de Trevélez (Foto) desde nuestro sendero es magnífica, solo un pequeño inconveniente, es un día de extremado calor que dificulta, en cierta medida, la ascensión al algunos de los senderistas que marchan a paso algo más lento.

Una vez alcanzamos los 1800 m de altura, y dos horas de pendientes, hacemos un alto en el camino para 

reponer algo de fuerzas, todo lo que viene después es un descenso prolongado hasta Lobres, es aquí donde nos quedamos extasiados, la vista se extiende en el  horizonte, podemos ver, entre bruma,  el Mar Mediterráneo, y la costa Africana así como la provincia de Almería donde podemos divisar las grandes manchas blancas de los plásticos de toda la zona de El Ejido.

   El sendero se encuentra rodeado de Pinos, al tiempo que crecen juncos, helechos, majuelos, rosales silvestres, etc., las últimas lluvias caídas en  primavera hacen que la tierra no esté seca y que exista una amplia gama de tonalidades verdes.  

   Tras 10 Km. de sendero y unas 3 horas 30’ de marcha, llegamos agotados por el calor a nuestro punto de encuentro con el bus en el pueblo alpujarreño de Lobres donde reponemos fuerzas y nos hidratamos con unas cervezas y una tapa magnífica de jamón curado con el aire seco y fresco de la alpujarra.

   La próxima salida la realizaremos en el mes de junio, en esta ocasión bajaremos a la cota 0 sobre el nivel del mar, nos encontraremos en Almuñecar donde, seguramente, tras una buena comida en algún chiringuito de la zona, nos daremos un merecido chapuzón, dando cierre a esta temporada, aunque aún quedará un recorrido nocturno  que estoy esperando con ilusión.   

                                                                           Emilio Manuel M.

SENDERO PUERTO DE LA RAGUA, BAYARCAL , LAROLES

El sendero recorrido este domingo, se corresponde con el nº E-4 GR-7; es el primer sendero de Gran Recorrido balizado en España. Su señalización empezó en el año 1974 en Cataluña. Este Sendero Europeo comienza en Grecia y llega a Algeciras/Gibraltar, valorándose actualmente la posibilidad de continuar hasta Marruecos. En Almería se conecta vía Granada por Laroles, aunque nuestro recorrido comenzó en la Posada de los Arrieros pasando por Bayarcal (Almería) y terminando en Laroles con un recorrido total de 12 Km que transcurren por el Parque Nacional de Sierra Nevada.

El perfil del sendero, el abajo reflejado resulta engañoso, baja desde los 1.700 m. a los 1000 m., con un fuerte desnivel, pero que cuenta con algunas subidas pronunciada, los músculos de muslo (los vastos) para los no habituales sufrieron mucho  como fue mi caso y no digamos las rodillas.

Partimos de la Posada de los Arrieros,  , fue desde el siglo XVIII una antigua venta donde descansaban mulas y caballerizas después de una dura subida, era la legendaria “Venta del Zamburino” .

Nuestro sendero transcurre entre pinares y el valiosos encinar autóctono, piornal en los claros del bloque y arbustos espinosos que se llenan de color primaveral. En el Parque Nacional de Sierra Nevada abundan los endemismos, de ahí que tengamos totalmente prohibido arrancar ningún tipo de arbustos que nos encontramos por el camino, bajo peligro de multa, este paisaje lo completamos con los ecosistemas de ribera dado los diferentes arroyos que cruzamos, donde el sauce, la mimbre, el álamo son los protagonistas de estos hábitats, aunque hay muy poco tiempo para detenerse y regodearse en el paisaje que nos rodea.

    En repetidas ocasiones tenemos que atravesar el Arroyo Palancón que nace en el Puerto de la Ragua, este arroyo, en alguno lugares, hace  frontera entre Almería y Granada así como de las dos vertientes de la Sierra, comunicando los pueblos de la Alpujarra con los del Marquesado y la Hoya de Guadix.

Un estrecho sendero y un suelo irregular, plagado de pizarra suelta, y el barranco del arroyo hacia que fuéramos en fila de a uno.  Llegamos a Bayarcal, donde se puede destacar su iglesia mudéjar y los restos de un asentamiento morisco, aún nos queda el último tramo hasta la llegada a Laroles, unos 4 Km. que se hacen duros al bajar distintas barranqueras que nos hace llegar agotados al autobús, solo tenemos tiempo suficiente de tomar un pequeño tentempié en el bar del pueblo.

La bajada en bus por el Puerto de la Ragua, considerado de Alta Montaña, es para disfrutarlo si no se tiene vértigo. En estas dos fotos inferiores se puede visualizar  el parque eólico instalado en el Zenete así como las antiguas minas romanas  de hierro a cielo abierto de Alquife, todas ellas vistas desde el autobús bajando el puerto, he tenido la suerte de poder bajar al fondo de la mina, hoy llena de agua debido a las filtraciones de Sierra Nevada, puedo asegurar que la sensación recibida fue inigualable.

 Emilio Manuel M.